hassane1984
.:: المدير التنفيذي ::.
عدد المساهمات : 6878
العمر : 40
الإختصاص الجامعي : مهندس معماري
مكان الإقامة : قسنطينة
تاريخ التسجيل : 02/01/2010
السٌّمعَة : 64
نقاط : 22127
 | موضوع: un voyage sur une ville en algerie: alger  الثلاثاء 22 فبراير 2011 - 14:08 | |
|
un voyage sur une ville en algerie
alger
Alger, el Djazair, un matin de juin.
L’avion d’Air Algérie en provenance de Beyrouth s’est posé à l’aube. Vers six heures. Ou sept.
Six ou Sept ? On ne sait plus à quel fuseau horaire Alger s’est accrochée. En route, il y a des embouteillages.
Toujours
– presque toujours - des embouteillages, nous dit-on. Et quand il n’y
en a pas, les automobilistes conduisent comme des fous. Pierre, assis
devant, panique. Aaaah, la voiture, là! Aaaah, le camion ! Aaaah le type
qui travers
e la rue! Les routes sont en pente et toutes arrondies. On monte, on
descend, on tourne, on remonte, on tourne, on se retourne et on
redescend. Des montagnes russes. Quelle image avoir d’Alger?
Au
milieu du XIXe siècle, c’était celle que véhiculaient les peintres
orientalistes dans le sillage de Delacroix et de ses Femmes d’Alger.
Volupté
sirupeuse et fantasmes charnels galvaudés par l’occident. Certes, ce que
Delacroix a peint était bien réel, puisqu’il en a été spectateur. Le
problème est que le harem, par essence, clos et privé, est sorti au
grand jour pour être érigé au statut de carte postale, voire de
landmark. Mais les odalisques se sont effacées avec les déboires de la
colonisation. Elles ont été remplacées, à la fin du XXe siècle, par les
barbus et Alger est devenue synonyme d’intégrisme religieux et de
terrorisme aveugle. Un peu comme Kaboul et plus tard Bagdad.
Entre-temps, il y aura eu cent trente ans de colonisation française, une
guerre d’indépendance, et trente ans de tergiversations entre
autoritarisme, socialisme et arabité. |
Le regard est brouillé.
Brouillé
par l’intensité de la lumière, si forte qu’on ne voit plus rien. Dès le
premier contact, on comprend pourquoi Meursault, héros – ou plutôt
antihéros – de l’Etranger de Camus commet un crime à cause du soleil.
Est-ce son intensité? Mais pourquoi le soleil serait-il plus fort ici
qu’ailleurs? Ou cette manie qu’ils ont de peindre les immeubles en
blanc? Alger la blanche, un gigantesque réflecteur. C’est drôle, mais
Tunis, aussi qualifiée de «blanche» ne fait pas aussi mal aux yeux. Et pourtant c’est Paris!
Paris
avec le soleil, la mer et les
palmiers. Mais Paris quand même, avec les immeubles haussmanniens et les
grands boulevards plantés d’arbres et de panneaux de signalétique, avec
les mêmes plaques de rues bleues qui, sous cette latitude, sont encore
plus kitsch. Aux carrefours, des agents de circulation au féminin font
respecter l’ordre. Jupe aux genoux, uniforme impeccable, elles assurent
leur rôle avec autorité et professionnalisme. Après tout ce que l’on a
entendu au sujet de l’islamisme, leur présence est, pour le voyageur qui
débarque, un signe de normalité. C’est comme en Europe. |
Après une semaine à Alger, cette image de Paris colle toujours,
A
regarder de près, on est pourtant très loin de Paris. Alger est une
ville arabe. Paris aussi, enfin, presque. Du moins Barbès. Il y a peut
être des femmes policiers à Alger mais il y a aussi des barrages de la
gendarmerie (en ville) et de l’armée (à l’extérieur) qui rappellent la
fragilité sécuritaire du pays qui connaît des hauts et des bas. Et
justement, à propos de hauts et de bas, il est impossible de ne pas
revenir sur l’aspect montagneux de la ville traversée par des boyaux qui
relient les quartiers construits les uns au dessus des autres. Le
paysage est tellement accidenté qu’il est impossible de se faire une vue
d’ensemble de la ville a moins de se trouver à un point très élevé,
comme le monument aux martyrs ou la cathédrale de Notre-Dame d'Afrique.
Une des dernières églises en activité, les autr
es ayant été reconverties en autre chose, elle a été construite en 1858
dans un style néo byzantin, une curiosité quand on connaît l’antagonisme
entre les églises catholique (Rome, dont la France s’est toujours
considérée la fille) et orthodoxe (Byzance, qui fut entre autre anéantie
par Rome, comme le montre d’ailleurs un tableau de Delacroix, l’Entrée
des Croisés à Constantinople). Goût de l’exotisme (Byzance, c’est
l’orient!) en ce milieu de XIXe siècle que l’on retrouve en Tunisie avec
la cathédrale Saint Louis de Carthage et par-dessus tout à Paris que
coiffe cette tarte à la crème qu’est le Sacré Cœur. Exporter l’orientalisme en orient, quelle histoire!
On
dit au sujet des immeubles construits à Beyrouth au début du XXe
siècle, que ceux qui sont de style entièrement européen remontent à la
période ottomane (les bords du Bosphore étant alors obnubilés par
Berlin, Londres et Vienne) tandis que ceux qui comportent des
éléments maures, hindous ou byzantins sont l’œuvre du Mandat Français.
En regardant les immeubles haussmanniens d’Alger, on se rend compte
qu’ils ne sont pas aussi parisiens que ça. Ce n’est pas seulement leur
revêtement à la chaux et leurs volets bleus, c’est un quelque chose peut
être imperceptible comme les dimensions de la cour, les ouvertures, les
balcons, etc. Il a été dit que les architectes français qui ont
construit ces immeubles se sont inspirés par les palais arabes dans le
but de donner à leurs habitants, des colons eux aussi français,
l’illusion de vivre les fastes des milles et une nuit tout en profitant
du confort moderne. Encore et toujours les mythe du sérail. C’est peut
être la raison pour laquelle les architectes tenants du mouvement
moderne ont eu tant de difficulté à imposer leurs vues à Alger face aux
défenseurs du style néoclassique. La maison selon Le Corbusier est plus
une machine à habiter qu’un outil pour fantasmes orientalistes. |
Cette architecture moderne, il faudra aller dans les quartiers moins chics pour la trouver.
Ce
sera les cités avec unités d’habitations bon marché. Comme celles que
l’on construit en Métropole et qui vont devenir des ghettos. La seule
chose qui fait encore rêver est les noms qu’on leur a donnés. Cité Aero-Habitat conçue en 1955 par Bourlier, Ferrer et Miquel dans la lignée de la Cité Radieuse de Le Corbusier à Marseille. Cité
Confort - Diar el-Mahçoul – (1955) et Cité Climat de France (1957) par
Fernand Pouillon. Plus étonnant est l'immeuble-pont Burdeau (1952)
construit dans un vallon. La chaussée est au dessus des habitations qui
se retrouvent en négatif. Ce procédé étonnant de construire sous la rue
figurait déjà dans un plan d'aménagement directeur de la cité proposé
vingt ans plus tôt par Le Corbusier, le "Plan Obus".
L’architecture
moderne va être ensuite reprise par l’Algérie indépendante à son propre
compte. Pour continuer à ériger des habitations pour le peuple et pour
installer des choses plus prestigieuses. Il y a l’inévitable Hotel
Aurassi qui domine la ville. Une chose en largeur avec des stries
horizontales que sont les balcons. De loin, on dirait un tableau de
Daniel Buren. De près c’est
l’hôtel gigantissime, hors échelle, genre d’établissement construit
pour épater les chefs d’état étrangers (il a d’ailleurs servi pour au
moins un Sommet de la Ligue Arabe). A Berlin-Est, ils en avaient fait un
du même genre, mais tout en hauteur. La palme de la grandeur revient
toutefois au Makam el Chahid, le Monument aux Martyrs. Monument symbole
de la résistance, cette immense (90 m de haut) arche en béton brut
réalisée par des canadiens en 1984 est le landmark par excellence. En
tout cas, celui que le pouvoir aimerait donner de la capitale.
L’abstraction de sa forme ayant le mérite de ne pas avoir de
connotations indésirables. Ce goût de la forme pure dans le geste
architectural va permettre à Alger de se doter, à la même époque, d’un
ouvrage signé Oscar Niemeyer. Alors exilé par la junte militaire au
pouvoir dans son pays, le concepteur de Brasilia va donner à
l’Université d’Alger des bâtiments aériens comme il sait les faire. Au pied de Makam el Chahid, le spectacle est splendide
Ceux
qui n’ont pas encore compris que Alger est un des endroits les plus
beaux du monde (en dépit de la glauquitude du premier contact) doivent
se réveiller. Et comprendre à quel point quitter Alger a du être un
déchirement pour tous ceux qui y ont vécu. Le regard embrasse, à travers
les arbres, toute la ville, avec ses collines, ses immeubles agglutinés
les uns aux autres et en toile de fond, la mer. Entre Alger et la mer,
le port. Car Alger est un port. Comme Marseille et face à Marseille,
comme si la Méditerranée était un miroir. L’aménagement du port d’Alger
et des quartiers environnants est une des opérations les plus
fascinantes du XIXe siècle, une époque particulièrement riche en
transformations urbaines (percement des grands boulevards à Paris, du
Ring à Vienne, reconstruction de Chicago, etc.). Le port d’Alger devait
répondre à des logiques commerciale et défensive et s’insérer dans une
topographie particulièrement gratinée. Les arc
hitectes ont résolu le problème en construisant, au dessus des quais,
une immense structure rythmée par de hauts piliers soutenant des voutes
en plein cintre et abritant des entrepôts au dessus desquels circule un
boulevard de front de mer. Une rampe se chargeant de relier le niveau
bas (les quais) au niveau supérieur (le boulevard), sur un dénivelé de
quinze mètres. Cette réalisation audacieuse lancée en 1860 par Napoléon
III et toujours des plus spectaculaires ouvrit une ère de développement
économique et architectural dont subsistent de beaux restes comme la
grande poste, en plein centre. Ce centre qui réserve au promeneur des
surprises comme les marchands de livres anciens sur les trottoirs ou
cette galerie aménagée en sous sol (près de la poste, justement) dans
laquelle on ne vend que sous vêtements et lingerie féminine.
|
Non
seulement pour les yeux, toujours éblouis, mais aussi et surtout pour
les oreilles. Alger est une des villes les plus bruyantes qui soient. Le
vacarme est permanent. C’est terrible. Il y a aussi un autre type
d’agressions, que l’on pourrait qualifier de plus «sélectives». Une
femme qui marche dans la rue, seule, vêtue à l’occidentale, ne manquera
pas d’attirer les regards. A plus f
orte raison si elle est – ou a l’air d’être – étrangère. Un jour Rana et
une copine se baladaient dans la rue. Des types les ont repérées et un
s’est mis à les suivre et à les observer comme si elles descendaient de
la planète Mars. Au bout d’un moment, n’en pouvant plus, Rana s’est
retournée vers lui et lui a jeté en arabe: nous ne sommes pas des
animaux! On dira que c’est normal, que c’est le choc des cultures entre
orient et occident, et que ce serait arrivé à Marrakech ou Djakarta.
N’empêche. On a aussi dit beaucoup de choses au sujet de la casbah. La casbah, c’est Alger avant la France.
Le
mythe de la ville arabe avec ses ruelles tortueuses et secrètes, ses
dédales et ses escaliers vertigineux, ses palais cachés et ses mosquées
maures. La casbah est l’antithèse de la ville cosmopolite construite par
les français. Alors que cette dernière
s’ouvre sur le port et sur le monde, la casbah est repliée sur
elle-même, protégeant ses mystères. Avec la vague de violence des quinze
dernières années, la Casbah a pris la mauvaise réputation d’être une
repère d’islamistes et de voyous et les touristes ne plus invités à s’y
bousculer comme ils peuvent le faire dans les vieilles médinas de Tunis
ou Damas. Face à l’éventualité d’y envisager une promenade, le visiteur
est automatiquement terrorisé par ses hôtes.
- Aller dans la casbah? De la folie! Seuls? Vous n’y pensez même pas! N’envisagez surtout pas de prendre des photos!
Tout
le monde a voulu nous terroriser, mais nous y sommes allés. Seuls, sans
guide, sans ange gardien et sans caméra. Première sensation, la
densité, étouffante. Les ruelles, très étroites, sont bordées de maisons
à encorbellements qui semblent presque se toucher, laissant très peu de
place au ciel. La plupart des artères ne sont évidements pas
carrossables. Dans ce maelström de boyaux étroits, on débouche parfois –
toujou
rs pas surprise – sur une terrasse vaste et aérée, petite place de
village servant de terrain de jeu pour les enfants. La casbah a son
propre mode de vie et ses propres codes. La couleur, par exemple, d’un
blanc jaunâtre beaucoup moins frappant que le blanc des immeubles
coloniaux. Les odeurs, qui changent d’une rue à l’autre, laissant
imaginer ce qui se passe derrière les murs. Ainsi, dans un quartier ou
se trouvaient des hammams, ça sentait particulièrement bon. La casbah
est un trésor urbain. Vantée par Le Corbusier, elle renferme des
édifices remarquables, comme le célèbre Palais du Dey, qui
malheureusement tombent en ruine. Manque d’argent, manque d’intérêt pour
l’habitat traditionnel, la casbah d’Alger se meurt. Depuis son
classement au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco, il y a une
prise de conscience. Pourvu qu’il ne soit pas trop tard. |
Autres reliques, d’un tout autre genre, les musées
Se
meurt-ils eux aussi? La mort est peut être moins tragique pour un musée
que pour un lieu de vie. Les musées d’Alger sont des vestiges de
l’époque coloniale. Ils n’ont pas beaucoup changé au cours des cinquante
dernières années, si ce n’est les effets du vieillissement. Vieux est
un mot qu’on pourrait dire à la place d’ancien en qualifiant le Musée
des Antiquités. Il a certes, subi une rénovation en 2003, mais reste
assez poussiéreux. Ses collections sont pourtant fabuleuses. Antiquités
puniques, r
omaines et byzantines sont à l’honneur. Après l’indépendance, on a voulu
mettre en valeur les apports arabe et musulman. Une section consacrée à
l’art marocain a même été ouverte. L’autre grande institution, c’est le
Musée des Beaux-Arts. On y trouvera des grands noms de l’art français
du XIXe siècles. Peinture - peintres pompiers et quelques
impressionnistes - et sculpture - bronzes de Rodin et de Degas. La série
des Danseuses que l’on a vues au Musée d’Orsay et ailleurs. Sauf
qu’ici, on peut les toucher sans se faire réprimander par le gardien. Et
toucher les ballerines de Degas, c’est une nouvelle manière d’approcher
les œuvres. Près du musée s’étale le jardin d’Essai dont on dit que
c’est un des plus beaux jardins botaniques du monde. Là aussi, le nom
est plein de promesses, et le lieu fantastique. Poumon de verdure, lieu
propice à la méditation. Il faudra peut être essayer un jour de
comprendre Alger | |
|
طلبة جامعة منتوري قسنطينة 
